Classe A 140 W168 Come abbassare motore in garage

W168, W169

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lucoro
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Salve a tutti, premetto subito che non sono meccanico ed è un operazione molto laboriosa, scomoda e complessa.
Declino di qualsiasi responsabilità qualora qualcuno volesse provarci.
I rischi sono notevoli, caduta del veicolo, schiacciamento, morte.
Dopo questa doverosa premessa comincerò a raccontarvi come ho fatto io da solo (meglio in compagnia)
Ho acquistato una classe a w168 1.4 benzina del 99 usata, da subito mi sono accorto che quando mi fermavo al semaforo (per esempio) la ventilazione interna mi portava all’interno dell’abitaco sgradevolissimi odori di motore, molto simili a quelli di gas di scarico, mentre l’auto era il marcia si affievolivano fino a scomparire, poi quando mi fermavo ricominciavano nuovamente.
Quando ero in sosta in parcheggio e tenevo il motore acceso per usufruire del riscaldamento, la gola mi pizzicava e si seccava, l’odore era davvero insopportabile.
Con un pò di tempo e pazienza, verifico all’interno del vano motore nella speranza di riuscire a capire da dove potesse arrivare questa forte puzza.
Mi rendo conto che avvicinando il naso il più vicino possibile al coperchio del filtro dell’olio l’odore lo sentivo più forte, guardando con una luce e con attenzione dietro i collettori di aspirazione mi accorgo che un tubo è rotto, è proprio distrutto, addirittura ha perso la sua naturale forma rotonda e si presenta schiacciato su se stesso.
Si tratta del tubo di aerazione della coppa dell’olio.
Verificando fra tanti video e foto su internet, stabilisco che questo tubo comincia dalla parte superiore della coppa dell'olio con un diametro di circa 2/3 centimetri, corre lungo il corpo superiore del motore e si innesta sul collettore di aspirazione con un diametro di circa 1 centimetro (non conosco il codice del tubo)
Posto foto con vecchio e nuovo tubo.
001.jpg
Mi reco quindi in officina mercedes per un preventivo, e sentenziano un importo a partire da 250 euro (penso, sicuramente diventeranno 300/400 per un motivo o per l’altro)
Dovendo effettuare una serie di manutenzioni, olio, filtri ecc, mi vedo prima obbligato a sostituire il tubo rotto prima di effettuare il cambio d’olio, non avrebbe senso sostituirlo con il tubo rotto.
Dal momento che l’auto è usata e purtroppo non ho lo storico degli interventi effettuati, decido quindi di ricreare un “punto zero” ovvero sostituire olii e filtri per avere la certezza che tutto sia stato effettuato e da quel punto ricominciare a contare i chilometri per le successive manutenzioni.
Prendo la decisione di effettuare tutti i lavori da me, nel mio garage, un normale box auto, non tanto per non spendere i soldi che mi ha chiesto Mb ma più per un azione preventiva, ossia avere la conoscenza di un operazione che potrebbe sempre tornarmi utile in futuro e per altre problematiche legate all’abbassamento del motore.
Posiziono l’auto perfettamente al centro, inserisco la prima e tiro bene il freno a mano, sollevo l’auto con un crik idraulico lato per volta comincio a smontare il paraurti anteriore, gonnella, parafanghi interni (non necessario ma volevo tutto sotto controllo e a vista), marmitta, piantone dello sterzo e i sensori per l’abs.
Quindi lascio tutto il resto collegato, clima, impianto refrigerante, pinze freni e fili di massa.
Comincio a svitare la prima vite che tiene in telaietto (io ho cominciato con quella posteriore) e la sostituisco con una barra filettata lunga 35 cm, con dadi e piastra in modo tale da sostituirsi alla funzione della vite originale, fate attenzione, la filettatura non ha passo metrico bensì un passo chiamato “fine”.
Foto delle barre filettate
002.jpg
Serrata la barra correttamente ho proceduto una per volta con le altre viti, fino a sostituire 4 viti con 4 barre filettate ( 2 posteriori e due anteriori).
Ho allentato qualche staffa per fare in modo che i tubi abbiano maggiore margine e non tirino quando il telaietto scenderà, così come la staffa che tiene il cordone di cavi che passa vicino al tappo scarico olio ( credo alimenti la pompa della benzina).
A questo punto ho sollevato l’auto e l’ho stabilizzata con crik e cavalletti in modo sicuro.
Ho smontato le ruote anteriori e le viti che tengono la sospensione alla carrozzeria.
Ho legato i radiatori per fare in modo che non seguano il telaietto quando scenderà.
Ho smontato le ulteriori 4 viti che tengono il telaietto più le due viti delle barre longitudinali e le ho leggermente spostate lateralmente per non impedire l'abbassamento del telaietto.
Ho verificato che non ci siano impedimenti, nessun crik o cavalletto dovrà impedire l’abbassamento del telaietto, quindi controllare con attenzione.
Ho scollegato la batteria dal polo positivo, interponendo un panno ben ripiegato fra il morsetto ed il polo positivo della batteria stessa per evitare che malauguratamente si andassero a ritoccare inconsapevolmente
Svitando i dadi delle barre filettate il telaietto comprensivo di motore, cambio, sospensioni, bracetti e organi sterzanti cominciano ad abbassarsi.
Foto delle barre in posizione
003.jpg
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lucoro
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Attenzione, alla base della barra filettata ho aggiunto un controdado allo scopo di operare con due chiavi, una delle quali impedisce alla barra stessa di svitarsi, altrimenti si sgancerebbe dal telaio dell’auto lasciando cadere il telaietto.
Ho svitato i dadi delle barre al massimo un centimetro per volta, poi sono passato all’altra barra ed ho eseguito la stessa operazione, ovvero ho svitato il dado di un centimetro (mi aiutavo con un metro) proseguo in senso circolare fra le barre per fare il modo che il telaietto venga giù il più possibile orizzontalmente
Quando ho abbassato tutte e 4 le barre di un centimetro verificavo l’eventuale tiraggio di tubi o fili elettrici.
Continuo ad abbassare (sempre in modo circolare fra le barre) di un altro centimetro e ricontrollo tubi e fili elettrici.
Lego le sospensioni per fare in modo che vengano giù dritte in verticale, altrimenti il tubo dei freni potrebbe tirare, quando sono già parecchio giù metto dei legni sotto i dischi freni, per bloccarne l’eccessiva discesa (sempre per evitare che i tubi freni comincino a tirare)
Proseguo fino ad arrivare in battuta fra le barre, ora motore e telaietto risulta abbassato di circa 7/8 centimetri rispetto alla carrozzeria dell'auto, misura sufficiente per poter sostituire con pazienza il tubo areazione coppa.
Foto delle barre a fine corsa.
004.jpg
Con questo abbassamento si ha facile accesso anche per la sostituzione del motorino di avviamento ed altri sensori.
Ci tengo a precisare che sono tutte operazioni da effettuare senza mai andare sotto l’auto, se per qualche motivo lo ritenete neccessario, rimontate tutto e andate dal meccanico per ragioni di sicurezza.
dal vano motore ho smontato la scatola del filtro aria, collettori di aspirazione e filtro olio (che poi metterò nuovo)
Adesso che il passaggio è libero, smonto il tubo rotto ma mi accorgo che c’è un altro tubo rotto, anch’esso serve per la ventilazione coppa o comunque al recupero dei vapori d’olio provvenienti dalla coppa, entrambe i tubi sono collegati fra loro, formano un incrocio a “T”
Ho acquistato anche l'altro tubo e l'ho sostituito.
Foto del tubo rotto ancora montato
005.jpg
processo inverso per ritirare su il tutto.
solo dopo aver rimontato le ruote, e sempre in sicurezza, ho svitato il tappo di scarico e ho fatto defluire l'olio vecchio.
Finite le operazioni, metto l’olio motore nuovo (io ho scelto lo shell helix ultra 5w40 totalmente sintetico) non genera odori sgradevoli ed ha un ottima azione pulente contre le morchie che purtroppo con il tubo rotto mi si erano formate.
Ora l'auto è perfetta, l’aria che entra in abitacolo è “pulita” e ho proseguito sostituendo, filtro aria, filtro abitaccolo, liquido radiatore.
Mi resta da sostituire l’olio cambio, l'olio dei freni con relativo spurgo dell'impianto frenante e frizione e l'olio dell'idroguida (ma ho bisogno di informazioni per l’idroguida perchè non sò come si fá)
Poi ricomincierò a ricontare i chilometri per gli interventi successivi.
Spero che il mio racconto possa tornarvi utile.
Cordiali saluti.
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:baby: grazie Startaxi, la speranza è di aver fatto qualcosa di buono per questo splendido sito. (Y)
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lucoro ha scritto::baby: grazie Startaxi, la speranza è di aver fatto qualcosa di buono per questo splendido sito. (Y)
Questi tutorial sono sempre qualcosa di buono (Y)
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Complimenti! Tutto molto interessante... quel tubo é molto simile sulla mia 170cdi e anche sulla mia da qualche problema di sfiato.... pensa che ho appena sostituito l alternatore senza abbassare il motore....
Sarebbe interessante conoscere il diametro e filetto delle barre che hai realizzato. Grazie
Ciao
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lucoro
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Ciao Pulp63, sinceramente non mi sono preoccupato tanto di sapere il diametro delle barre, io sono andato da un demolitore e mi sono fatto regalare una vite originale che sorregge il telaietto.
Con quella vite sono andato in una rivendita specializzata in viteria e ho comprato due barre da un metro l'una, del diametro e passo del filetto identico alla vite originale (si prova semplicemente avvitandoci un dato)
Questo passaggio è importante, perché la barra si deve avvitare in modo "naturale" sulla sede della carrozzeria, altrimenti si rischia di rovinare la sede e i danni sono notevoli.
Comunque se anche tu hai problemi di sfiato da quel tubo ti consiglio di sostituirlo, osservando bene dove si innesta sui collettori di aspirazione, e seguendo la sua conformazione, sembrerebbe che questi vapori d'olio vadano a lubrificare qualcosa sugli iniettori di benzina.
Per questo motivo di consiglio di sostituirlo, altrimenti rischi uleriori danni e odori d'olio che ti respiri quando accendi la ventilazione interna. :wink:
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lucoro ha scritto:Ciao Pulp63, sinceramente non mi sono preoccupato tanto di sapere il diametro delle barre, io sono andato da un demolitore e mi sono fatto regalare una vite originale che sorregge il telaietto.
Con quella vite sono andato in una rivendita specializzata in viteria e ho comprato due barre da un metro l'una, del diametro e passo del filetto identico alla vite originale (si prova semplicemente avvitandoci un dato)
Questo passaggio è importante, perché la barra si deve avvitare in modo "naturale" sulla sede della carrozzeria, altrimenti si rischia di rovinare la sede e i danni sono notevoli.
Comunque se anche tu hai problemi di sfiato da quel tubo ti consiglio di sostituirlo, osservando bene dove si innesta sui collettori di aspirazione, e seguendo la sua conformazione, sembrerebbe che questi vapori d'olio vadano a lubrificare qualcosa sugli iniettori di benzina.
Per questo motivo di consiglio di sostituirlo, altrimenti rischi uleriori danni e odori d'olio che ti respiri quando accendi la ventilazione interna. :wink:
Grazie della risposta se deciderò di affrontare il lavoro, sviterò una delle viti e andrò ad acquistare le barre filettate. Il tubo in questione partendo dal collettore sembra sano, sembra più un trafilaggio dal supporto filtro olio. Ciao

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lucoro
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Ma figurati, è un piacere.
Verifica bene prima di fare operazioni inutili, guarda anche fra le specifiche del tuo modello perché ho notato che non tutti hanno quell'altro tubicino che parte dal carter in prossimità della puleggia dell'albero motore e si innesta a "T" con il tubo areazione coppa (quello che finisce con diametro da circa 1cm sui collettori di aspirazione) questo tubicino passa proprio dietro il supporto del filtro olio costeggiando il tubo di plastica rigida montato sulla pompa dell'acqua.
magari è rotto proprio quel tubicino (ammesso che nel tuo modello ci sia) o magari ancora più banalmente hai l'or del tappo del filtro olio che non tiene più (o pinzato in fase di rimontaggio).
prima di abbassare il motore, prova a smontare i collettori di aspirazione, in questo modo avrai più "luce" per poter vedere da dove sfiata, senzaltro te ne accorgerai anche senza la necessità di far girare il motore perché la zona di sfiato apparirà parecchio unta, poi se si renderà neccessario l'abbassamento del motore lo potrai fare anche a collettori smontati.
Costo del tubo areazione 24euro, tubicino che si innesta "T" 11euro, entrambe di marca Vaico, guarnizioni del collettore aspirazione 5 euro l'una (4 neccessarie) valuta poi l'acquisto del filtro olio con i due rispettivi or.
purtroppo non sò darti molte specifiche tecniche, ma se posso, lo faccio volentieri. (Y)
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dome267
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Complimenti gran lavoro bravo 8-) 8-) 8-)
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Grazie dome267
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Ciao anche se dopo tanti tempo sfrutto le tue preziose info.
Io dovrei sostituire motorino di avviamento su vaneo 170 CDI (motore uguale a w168).
Ho provato dal vano motore smontando varie cose, ma non arrivo ad una delle due viti ed ai cavi elettrici...quindi da sopra no.
Devo lavorare da.sotto facendo ruotare il motore.

Domande

Ho visto che basta svitare due viti posteriori del telaio motore. Ma quelle anteriori fisse non ne risentono di questa rotazione (seppur minima)?


Tu dici che abbassi il telaio dai 4 punti e poi dici che non si lavora da sotto. Ma le viti non sono sotto?

Per tenere ruotato il motore invece che supportarlo con un cric non andrebbero bene due viti più lunghe (di 10 cm almeno)?


Ciao e grazie.
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Ciao Filippofilmec, io quando ho abbassato motore e telaietto, l'ho abbassato avendo appunto cura che vanisse giù il più orizzontale possibile, le viti che reggono il telaietto sono state tutte svitate e quattro sostituite con le barre filettate. Penso che qualsiasi rotazione con viti lasciate in sede ne causerebbe la forzatura piegandole. Le viti sono sotto, è evidente, ma quando dico di non lavorare da sotto, intendo dire che le viti che fissano il telaietto al telaio, sono raggiungibili semplicemente con il braccio, senza la necessità di doversi sdraiare sotto l'auto. Buonsenso e un pò di agilità, ti faranno lavorare in sicurezza. Cric e cavalletti erano tutti posizionati in sostegno al telaio, e non al telaietto che era libero di abbassarsi grazie allo svitamento dei dadi delle barre filettate. Per quanto riguarda una possibile rotazione, secondo me, bisognerebbe usare una tecnica di abbassamento diversa.
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